Место для вашей рекламы!

Всё о посеве семян на рассаду.

Вернуться!

Рассада от А до Я.

Общие приемы выращивания рассады.

Рассадой называют молодые растения, полученные при загущенном посеве и предназначенные для посадки на постоянное место в открытый или защищенный грунт.

Основная цель выращивания рассады – получение ранней продукции, повышение урожая овощей, продвижение теплолюбивых растений с длительным периодом роста в более северные районы, повышение интенсивности использования земли.

В средней полосе и северных районах рассадой принято выращивать помидоры, огурцы, все виды капусты, кабачки, баклажаны, патиссоны, салат, тыкву, сладкий лук, корневой сельдерей и брюкву.

При рассадном методе растения в первый период жизни занимают площадь в 50-100 раз меньшую отведенной для взрослых растений.

Молодые растения на малой площади легче защитить от неблагоприятных условий, вредителей, болезней, обеспечить им оптимальные условия микроклимата и минерального питания.

При выращивании рассадным методом расход семян уменьшается в 3-7 раз по сравнению с посевом на постоянное место.

Прежде чем приступить к выращиванию рассады, необходимо определить потребность в ней.

Следует иметь в виду, что на 10 м² высаживают: капусты белокочанной и цветной – 50 растений; средней – 70; поздней – 20; томата для выращивания в полевой культуре – 20; низкорослых сортов – 40; под пленкой – 80; огурца – 100; кабачка и патиссона – 20.

В связи с тем, что после пересадки часть растений погибает, необходимо вырастить рассады на 15-20% больше запланированного количества.

В зависимости от места выращивания рассады требования к ней и сроки сева несколько различны.

Рассада, выращиваемая для защищенного грунта, должна быть здоровой, компактной, с крупными листьями и развитой корневой системой.

Рассада для открытого грунта, кроме того, обязательно должна пройти закалку или направленное воспитание.

Рассаду для выращивания овощных культур в различных укрытиях выращивают в основном в комнате, теплых парниках или теплицах.

Ее возраст для огурца 25-30 дней, для томата, перца и баклажана 50-60 дней.

Рассаду поздней капусты, томата массовых сроков посадки и других культур для открытого грунта можно выращивать просто на грядках или в солнечных рассадниках.

Метод выращивания рассады зависит от выбранного способа выращивания: в грунте, рассадных ящиках или в отдельных емкостях.

Для растений, которые плохо переносят пересадку (в основном это растения со слабой корневой системой), выбирают способ выращивания в отдельных емкостях (торфяные или сделанные из подручных материалов горшочки).

Для растений, которые легко переносят пересадки, – высаживание в грунте. Каждый из этих способов имеет свои достоинства и недостатки.

При выращивании рассады в грунте самым большим достоинством является получение ее в большом количестве при относительно малых площадях, а самый большой недостаток – многократная пересадка растений с тем,чтобы обеспечить необходимую площадь питания в определенный период их развития.

Этот процесс не только трудоемкий, он повышает риск повреждения растения при пересадке.

Безгoршечный способ применяют для таких овощных культур, которые в рассадной фазе требуют небольшой площади питания и после пересадки в грунт успешно приживаются (лук, сельдерей).

При выращивании рассады в горшочках создается щадящий режим для растений, но увеличиваются площади, занятые под выращивание, а также добавляется приготовление рассадных горшков.

Наиболее совершенный способ получения рассады – выращивание ее в торфоперегнойных или перегнойных почвенных горшочках, кубиках или стаканчиках.

Естественно, при использовании этого способа повышаются требования к всхожести семян (она должна быть близкой к 100%).

Корни и листья горшечной рассады при пересадке почти полностью сохраняются.

Все о выращивании рассады.

Промежуточное положение (в смысле достоинств и недостатков) занимает выращивание в рассадных ящиках по сравнению с вышеперечисленными способами.

На 1 м² полезной площади выращивается растений больше, чем при горшечном методе, но меньше, чем в грунте.

Пересадка растений осуществляется один раз: либо сразу в открытый грунт, либо в рассадные горшочки.

Несомненное достоинство этого способа – создаются самые благоприятные условия для ухода за растениями.

Посев семян на рассаду.

При использовании для посева семян, собранных самостоятельно, их прежде всего необходимо должным образом подготовить.

Для начала их надо отсортировать в растворе соли (3 г соли на 100 мл воды), выдержав в нем в течение 5 мин.

После этого те семена, что осели, нужно тщательно промыть под струей проточной воды, просушить и в дальнейшем использовать для посева.

Крупные семена можно отобрать вручную.

Все ровные и полные отложить для посева, а угловатые, надломленные или сухие выбросить, так как после прорастания они могут дать слабые и болезненные растения.

Полноценные семена нужно продезинфицировать в растворе марганцовки (1 г порошка на 100 мл воды) в течение 30 мин., после чего промыть и просушить.

Если для посева используются покупные семена, то заблаговременно обрабатывать их не нужно.

Тем не менее в течение суток непосредственно перед посевом их следует выдержать на влажной салфетке для набухания.

Оптимальная температура воды для замачивания – 20°С.

Для того чтобы семена дали дружные и крепкие всходы, перед посевом их можно на 5 дней поместить в холодное место, например в холодильник, но не в морозильную камеру.

За сутки до посева почвенный грунт обильно поливают.

Затем его разделывают, выравнивают и проводят посев.

Семена высевают в посевные бороздки или разбросным способом.

Сверху их присыпают небольшим слоем (толщиной до 0,5 см) почвенной смеси. Для этого лучше подходит торфосмесь.

Если грунт рыхлый, семена можно не присыпать, но обязательно после посева почву нужно прикатать. Для этого используют легкий каточек.

Чтобы избежать заболевания всходов черной ножкой, почвогрунт сверху присыпают просеянным речным песком или золой из расчета 200 г/м².

Слой грунта для выращивания сеянцев должен быть не менее 10 см толщиной, для выращивания после пикировки или при посеве на рассаду без пикировки – не менее 15 см.

Самая ответственная работа после посева на получение сеянцев – поддержание оптимального теплового режима (до появления всходов – 20-25°С).

Гряды и ящики сразу после посева накрывают пленкой, которая сохраняет тепло и влагу и таким образом создает благоприятные условия для прорастания семян.

Момент их прорастания ни в коем случае нельзя пропустить. За 2-3 часа нежное, хрупкое растение, подгоняемое теплом, устремится вверх в поисках света и потратит на этот рывок почти весь запас сил.

В результате ослабеют семядольные листочки и сформируется тонкий длинный слабенький стебелек.

Как правило, из такого сеянца не получится хорошего растения, и он не подлежит пикировке.

Чтобы избежать такого вытягивания и ослабления рассады при появлении первых всходов пленку снимают, а температуру с 20-25°С снижают до 5-10°С в зависимости от культуры.

В таком режиме сеянцы держат 5-7 дней. Затем, когда сеянцы окрепнут, температуру повышают до 15-18°С.

Тара для рассады.

Огородники, которые выращивают ранние овощи на продажу, могут изготовить питательные кубики для рассады, пользуясь простым самодельным станком.

Технология изготовления кубика проста.

После перемешивания всех компонентов почвосмеси добавляют коровяк и воду, снова перемешивают и заполняют поддон станка слоем толщиной 5-10 см.

Поддон накрывают верхней секцией из паpаллельных планок с вырезами, прижимают и разрезают массу почвосмеси на кубики размером 5х5х5 или 7х7х7 см.

Небольшое количество торфоземляных или перегнойно-земляных горшочков можно изготовить, пользуясь формой, изображенной ниже.

При изготовлении горшочков дно формы посыпают опилками, песком или древесной золой (чтобы не налипала земля), набивают ее питательной смесью, делая это так, чтобы она не рассыпалась и была достаточно рыхлой.

Питательные смеси, используемые для приготовления горшков, могут быть различными: торф с добавлением полного минерального удобрения; торф в смеси с дерновой землей (3-4 части торфа, 1 часть дерноной земли с добавлением 7-10 % коровяка от общей массы смеси и полного минерального удобрения); торф с перегнойной землей (7 частей торфа, 2 части перегнойной земли с добавлением 7-10 % коровяка от общей массы смеси и полного минерального удобрения).

В тех районах, где нет торфа, горшки можно изготавливать из перегноя, но тогда надо несколько увеличить количество коровяка, иначе горшки будут рассыпаться.

Питательных веществ, которые содержатся в торфе, перегное и других компонентах, недостаточно для хорошего роста растений, поэтому необходимо добавлять минеральные удобрения (на 10 кг смеси).

Для рассады всех видов капусты – суперфосфата 120 г, калийной соли 20 г, аммиачной селитры или мочевины 10 г; для огцрца, арбуза, дыни, кабачка, тыквы – соответственно 120 г, 20 г, 5 г; для томата, перца, баклажана – 240 г, 20 г, 10 г.

Многие огородники выращивают рассаду в ящиках, подогнанных к размерам подоконников.

Один из вариантов такой емкости – ящик с отъемным дном.

В таких ящиках дно не прибивают, а прикрепляют к бортам мягкой проволокой, подложив под нее две поперечные планки.

Рассаду в ящике выращивают обычным способом, а как только наступает тепло и созревает почва, ящики выставляют в углубления, сделанные на толщину ящика на приусадебном участке еще с осени.

Отгибают проволоку и осторожно снимают дно и боковые стенки.

Растения продолжают развиваться в открытом грунте.

Первое время их можно прикрывать каркасным укрытием из полиэтиленовой пленки.

В последнее время вместо тяжелых и неудобных деревянных ящиков, разнокалиберных стаканчиков и коробочек появились портативные рассадники отечественного производства – легкие полистироловые кассеты.

Они недорогие, вполне доступные и «долгоиграющие»: могут служить десятки лет, избавив нас от ежегодного складирования тары и захламления квартиры разными емкостями, которые, возможно, «в хозяйстве пригодятся».

Размеры кассет стандартные – 40х50 см. Количество ячеек может быть различным, но все они перфорированные, что обеспечивает нормальный водно-воздушный режим для корневой системы растений.

Для кассет изготавливают специальные поддоны: из полиэтиленовой пленки вырезают лист 55х45 см, устанавливают на него кассету, а края пленки загинают вверх, скрепив их степлером (можно использовать любой зажим, скрепки и т п.).

При использовании кассет растения капусты высаживают в каждую ячейку, а перец и томаты в шахматном порядке, чтобы растения не затеняли друг друга.

Рассада, выращенная в кассете, имеет хорошо развитую корневую систему и легко вынимается из ячеек.

При пересадке она не травмируется и быстро приживается.

Если вы решите переоборудовать свой подоконник под рассадный стол, то прежде всего изготовьте из листа ДВП столешницу с бортиками высотой 4-5 см, учитывая размеры кассет и вашего подоконника.

Обейте ее изнутри полиэтиленовой пленкой.

Кстати, такой стол можно использовать и в зимнее время для выгонки зелени лука и других культур.

Несколько десятилетий тому назад финские специалисты придумали достаточно простой, но эффективный способ выращивания рассады в так называемых бумажных сотах.

Смысл этой системы заключается в том, что семена высевают в заполненные почвенной смесью ячейки контейнеров, а затем рассада высаживается в грядку без повреждения корневой системы.

Здесь она продолжает расти без остановки на приживление и перебаливание.

Финские бумажные ячеистые контейнеры реализуются в коммерческих магазинах и бывают трех видов: по 48, 130 и 238 ячеек соответствующего размера.

Независимо от количества ячеек все виды контейнеров имеют размер 60х40 см.

Таким образом, чем меньше ячеек, тем они крупнее.

При необходимости в одном контейнере можно выращивать рассаду разных культур, но при этом размещать растения с одинаковой скоростью роста и биологией.

Контейнеры с 48 ячейками размером 8х8 см предназначены для выращивания крупных растений (томат, перец, капуста, баклажан).

Контейнер со 130 ячейками размером 5х5 см используют при выращивании рассады ранних сортов капусты, салатов, свеклы, земляники.

В контейнере с 238 ячейками выращивают рассаду лука репчатого (из чернушки), моркови, цветов и других мелкосеменных культур, растения которых за 20 дней не образуют сильной листовой и корневой системы.

И несколько «нетрадиционных» вариантов тары для выращивания рассады, которые придумали огородники-любители.

Неплохие насыпные горшочки можно изготовить из пластиковых бутылок, разрезав их поперек на 2-3 части.

Ничего, что у них не будет дна, – установите в невысокие ящики, в которые предварительно насыпьте слой толщиной 2-3 см питательной почвосмеси, и сами горшки наполните этим же субстратом.

Держать поддоны с бутылками можно на подоконниках, их удобно выносить на улицу или ставить в необогреваемую теплицу.

Можно в домашних условиях изготовить самодельные кассеты. Для этого следует взять плотный картон, бумагy или очень тонкую жесть, разрезать их на полосы соответственно размеру планируемых ячеек – то есть 4, 5, 6 см, а длиной – кратной количеству ячеек.

Если вы хотите иметь в ряду 10 ячеек шириной 4 см – значит, их длина составит 44 см (4 см пойдут на соединение).

В этих полосах сделать прорези через 4, 5, 6 см, но не дорезая до конца 1,0-1,5 см. Встав-ляя эти полосы прорезь в прорезь, можно получить контейнеры с ячейками.

Чтобы они прочно держались, их стоит скрепить по углам скрепками или поставить в ящичке.

Конечно, такое сооружение – лишь приблизительная копия ячеистых контейнеров, но все-таки оно поможет облегчить выращивание рассады с ненарушенной корневой системой.

Следует отметить такую тонкость: дно кассет не должно соприкасаться с какой-нибудь основой (ящиком, противнем).

У ячеек нет дна, благодаря чему в них не застаивается вода и питательный раствор.

Корни хорошо проветриваются, не загнивают и как бы «упаковываются» в виде пружины в небольшом объеме ячейки.

При пересадке на грядку эти корни-пружины быстро раскручиваются, и уже через 3-7 дней растения без малейшего угнетения идут в рост, обгоняя своих великовозрастных безгоршечных собратьев, которые при пересадке потеряли много корней.

При выращивании рассады в ячейках следует помнить, что их объем очень маленький, а растениям нужно чем-то питаться в течение 30-35дней.

Поэтому для наполнения ячеек готовят богатую питательными веществами почвосмесь.

Для этого лучше брать в равных соотношениях (например, по ведру) торф и перегной. В регионах, где, нет торфа, можно брать 2 части рассыпчатого, хорошо просеянного перегноя, 1 часть дерновой земли и 0,5 части опилок, можно добавить немного песка.

Однако этих элементов недостаточно для хорошего питания рассады, поэтому в подготовленную смесь нужно добавить минеральные удобрения, количество которых для различных растений разное (в г на ведро почвосмеси): по рассаду всех видов капусты – аммиачной селитры или мочевины 15-20, суперфосфата 20-25, сульфата калия 6- 8; под рассаду томата, перца, баклажана – 10-15, 30-40, 10-15 соответственно; под рассаду огурца, кабачка, тыквы, салата – 8-10, 10-15, 5-8.

Все удобрения, кроме суперфосфата, вносят в растворенном виде, равномерно перемешивая с почвосмесью. Суперфосфат в сухом виде перемешивают с почвой.

Состав почвы для рассады зависит прежде всего от того, какую рассаду в ней будут выращивать.

Для большинства культур (капусты, томатов, перца, баклажанов и т. д.) оптимальным будет следующий состав почвы: 30 % земли, 30-50 % торфа или перегноя и 25-30 % песка.

Почвенная смесь, в которой будут выращивать рассаду, должна быть стерильной, хорошо пропускать воздух и воду, содержать питательные вещества и не образовывать на своей поверхности корки при подсыхании. Отличную рассаду можно вырастить в торфе, смешанном с золой или фосфорными и калийными удобрениями.

При выращивании рассады следует помнить, что растения нужно постоянно подкармливать мочевиной, суперфосфатом и сульфатом калия, а чтобы рассада росла здоровой, можно на 1 ведро почвы добавить 1 стакан сырой молотой яичной скорлупы.

Иногда смеси для рассады разных культур готовят по-разному.

Так, для рассады перца, сельдерея, капусты, лука, помидоров и баклажанов нужно приготовить смесь из компостной и дерновой земли с добавлением песка (соотношение 1: 2:1). На 1 ведро такой смеси необходимо добавить 2 стакана золы, а для капусты – еще и 1 стакан извести-пушонки.

Можно приготовить почвенную смесь из перегноя и низинного торфа, взятых в равном соотношении.

Тогда к 1 ведру данной почвы следует добавить 3 спичечных коробка суперфосфата и 1 спичечный коробок сернокислого калия. При отсутствии минеральных удобрений их всегда можно заменить древесной золой, если увеличить ее количество до 3 стаканов.

Для посадки рассады огурцов и других тыквенных культур дерновую смесь требуется соединить с компостом или перегноем в соотношении 1:1. Туда же можно добавить золу (1 стакан на 1 ведро смеси), а также внести на 1 ведро земли 20 г суперфосфата и 10 г сернокислого калия.

Для рассады капусты понадобится почвенная смесь, составленная из 5 частей почвы, 1 части золы и 0,25 части извести, также необходимо добавить 0,25 части песка.

Введение песка в почвенные смеси для рассады обязательно, так как он не только делает их более рыхлыми, но и является при этом дренирующей составной частью, а также необходим как элемент, который участвует в образовании и росте скелетной части растений.

В качестве разрыхлителя не стоит использовать свежие древесные опилки, особенно хвойных деревьев, поскольку они поглощают много питательных веществ и угнетают растения своими фитонцидами.

Огромное значение для выращивания здоровой рассады имеет кислотность почвы.

Большинство растений предпочитает почву с нейтральной кислотностью, поэтому если имеющаяся почва кислая, то нужно внести доломитовую муку (25 г для тыквенных культур, для перцев, баклажанов и томатов – 15 г на 1 кг земли).

Для улучшения качества рассады следует добавить известь и удобрения, содержащие магний.

Кроме того, чтобы вырастить рассаду кабачков, сельдерея, патиссонов, лука-порея, тыквы и огурцов, можно использовать специальные гумусовые таблетки, в которых содержатся все необходимые питательные вещества, микроэлементы, стимуляторы роста, что будет способствовать появлению всходов на 3 дня раньше срока.

При активном развитии корневой системы сроки выращивания рассады сократятся на 10-12 дней.

Если нет возможности самостоятельно приготовить почвенную смесь для рассады, ее можно купить, однако не надо слишком доверять готовым почвенным смесям, потому что компоненты в них могут быть плохо перемешаны. Кроме того, в них желательно добавлять торф или дерновую землю.

Во всех случаях растения необходимо приучить к тем условиям, в которых они окажутся после пересадки на постоянное место.

В основном подготовка растений заключается в их закаливании, т.е. подготовке к более жесткому режиму температуры и влажности.

Закаливание необходимо начинать постепенно, в зависимости от культуры, за пять-десять дней до высадки с тем, чтобы за два-три дня до нее растения фактически находились в тех условиях, в которых они окажутся на грядке.

Закаливание нужно проводить, когда температура воздуха на улице поднимется до 10°С.

Вначале рассаду открывают или выносят из комнаты в самое теплое время – в полдень. Затем с 9 часов утра до 16-17 часов, постепенно время заноса рассады отодвигая ближе к вечеру.

Если есть возможность, рассаду лучше ненадолго ставить под прямые солнечные лучи, чтобы приучить растения к солнечному свету и предотвратить появление солнечных ожогов в дальнейшем.

Очень чало бывает так, что рассада, выращенная при искусственном освещении, после пересадки теряет почти все свои листья от солнечных ожогов, тогда как рассада, подвергшаяся солнечному закаливанию, прекрасно приживается после высадки в открытый грунт.

Не позже, чем за три дня до высадки в грунт, а если позволяет погода, то и раньше, рассаду оставляют открытой днем и ночью.

Оптимальные сроки подготовки весенней рассады.

Скачать версию таблицы для печати.

Наименование культуры	Оптимальные сроки посева на рассаду	Сроки высадки рассады	Возраст рассады к моменту высадки (в днях после всходов)
Перец сладкий	1-10 марта	25 мая - 1 июня, закрытый грунт	60-65
Баклажаны	5-10 марта	25 мая - 1 июня, закрытый грунт	60-65
Сельдерей	5-15 марта	15-30 мая	60-70
Томаты лиановидные	15-20 марта	15-25 мая, закрытый грунт	55-60
Томаты низкорослые	1-15 апреля	20-25 мая, временные укрытия; 1-10 июня, открытый грунт	40-50
Капуста белокочанная, краснокочанная	25 марта - 5 апреля	10-25 мая	50-55
Капуста белокочанная поздняя	5-10 апреля	15-25 мая	40-50
Физалис овощной	5-10 апреля	15 мая - 1 июня	40-50
Тыква	15-25 апреля	25 мая - 5 июня	25-35
Огурцы тепличные	20 апреля - 1 мая	20-25 мая, закрытый грунт	20-25
Кабачки белоплодные и цуккини, патиссоны	25 апреля - 5 мая	20 мая - 1 июня, временные укрытия; 5-12 июня, открытый грунт	20-25

Подкормка и полив рассады.

Подкормка – очень действенное средство повышения урожайности любой культуры при экономном расходовании удобрений.

Особенно эффективно использование удобрения в сочетании с поливом.

Томат, баклажан и перец, выращиваемые в теплице, поливают в первой половине дня.

После полива теплицы хорошо проветривают, а влажную землю мульчируют.

Важно, чтобы вечером воздух в теплице был сухим, так как эти растения не выносят конденсата.

Огурец поливают во второй половине дня – он очень любит влажный теплый воздух.

На следующий после полива день утром обязательно землю осторожно и легко рыхлят во избежание образования почвенной корки и зазеленения земли.

Подкармливают рассаду за время выращивания два раза.

Чаще всего используют корневые подкормки.

После подкормки обязательно проводят мульчирование торфом, перегноем.

Корневая минеральная подкормка быстро попадает в растение, но с подкормкой нужно быть очень осторожным, чтобы не навредить растению и почве.

Поэтому ни в коем случае нельзя завышать дозы минеральных удобрений, необходимо вносить их только в растворенном виде после или перед обильным поливом.

Для подкормки томата в 10 л воды растворяют по 20 г аммиачной селитры и сульфата калия, а также 30 г суперфосфата.

Стакан раствора расходуют на полив двух растений.

Огyрец подкармливают коровяком, разбавленным водой в соотношении 1:8, или куриным пометом (разбавление 1:12). Первую подкормку проводят через две недели после появления всходов, вторую – перед высадкой в грунт. При второй подкормке на 10 л болтушки добавляют по 15 г аммиачной селитры и хлористого калия и 20 г суперфосфата.

Особенности выращивания рассады на подоконнике.

Не у всех овощеводов-любителей есть возможность содержать тепличное сооружение, где можно создать идеальные условия для выращивания рассады.

В распоряжении большинства огородников только подоконник, на котором очень трудно обеспечить оптимальный тепловой и световой режим для растений.

И тем не менее многие выращивают рассаду у себя дома, используя окна, выходящие на юг, юго- восток и юго-запад, а при наличии электрической подсветки – в любом месте.

Грамотно используя площадь подоконника или балкона, можно вырастить высококачественную рассаду, не уступающую тепличной.

Прежде чем приступать к выращиванию рассады, изучите микроклимат на своем подоконнике и приспособьте его к требованиям растений.

Можно соорудить комнатную теплицу, отгородив подоконник пленкой от пространства комнаты. В этом случае создается микроклимат с оптимальными условиями для выращивания рассады.

Можно сделать экран из ватмана (а лучше из фольги), который улучшает освещенность, а значит, способствует уменьшению вытягивания растений.

Экран размещают со стороны комнаты. Освещенность можно увеличить за счет нескольких небольших зеркал, которые размещают так, чтобы световой зайчик попадал на рассаду.

На подоконнике довольно прохладно, поэтому для утепления рассады под ящики нужно положить плитки из пенопласта.

При выращивании растений на подоконниках холодный воздух, стекающий с окна, омывает горшок или ящик, охлаждая корневую систему, а теплый, пересушенный, поднимаясь, вызывает усиленное испарение влаги с листьев.

Охлажденная корневая система слабо подает воду и питательные растворы к вегетативным органам.

Поэтому поливать растения нужно только теплой водой (22-25°С), а размещать их на специально изготовленных деревянных или металлических решетках на расстоянии 20-30 см от окна.

При понижении наружной температуры воздуха оконное стекло желательно завесить бумагой, а перед проветриванием помещения передвинуть растения так, чтобы холодный воздух на них не попадал.

От того, насколько рыхлой и питательной будет почвосмесь, зависит рост корневой системы, а в дальнейшем и самого растения.

Есть очень много рекомендаций по подготовке почвенных смесей для выращивания рассады в комнате.

Вот одна из них: 2 части высококачественного, хорошо разложившегося перегноя и 1 часть земли.

При выращивании сеянцев в смесь нужно добавить песок. Можно добавить биогумус, но не более 1/6 части.

Увеличивать его объем не рекомендуется, так как он содержит большое количество физиологически активных веществ, их передозировка может привести даже к угнетению растений.

Питательную почвосмесь желательно за 2-3 недели до посева выдержать при комнатной температуре. Это необходимо для активизации микробов, находящихся в почве.

К выращиванию рассады приступают с середины февраля: сначала выращивают рассаду огyрца для защищенного грунта, а затем томата, ранней белокочанной цветной капусты, сельдерея, кочанного салата, лука и др.

Приемы подготовки семян к посеву в этом случае обычные.

Температуру до всходов (в любом месте, в том числе и в слабо освещенном) поддерживают в пределах 18-25°С, а после появления всходов, когда ящики с сеянцами выставляют к свету, снижают до 10-16°С.

Через три-пять дней после того, как всходы станут крепкими и коренастыми, температуру начинают постепенно повышать.

Успех выращивания рассады обеспечивается соблюдением оптимальных режимов освещенности, температуры, влажности и питания.

В зимний период главным лимитирующим фактором является освещенность.

Интенсивность освещения зимой в 100 раз меньше, чем летом, и без дополнительной подсветки растения сильно вытягиваются.

Если окна освещаются прямыми солнечными лучами менее 4 часов в сутки, то выращивание рассады достаточно проблематично.

Поэтому наличие люминисцентной лампы – обязательное условие для выращивания ранней рассады в комнате.

В крайнем случае ее можно освещать обычными лампами накаливания, но следить, чтобы они не обожгли растения.

Самая распространенная ошибка у начинающих овощеводов – вытягивание рассады. Одна из главных причин такого явления – плохое освещение.

Досвечивание нужно проводить в течение 14-16 часов. Лампу размещают над растениями (промежуток должен быть не менее 2 см).

Если окна расположены на солнечной стороне, то необходимо утреннее и вечернее досвечивание, а в пасмурный и хмурый день – и дневное.

На окнах северной, северо-восточной и северо-западной сторон, а также на первых этажах и при затенении деревьями дневное досвечивание надо проводить в любую погоду.

Во второй половине марта продолжительность дня вырастет, соответственно увеличится и количество солнечных дней.

Загущение рассады также может быть одной из причин ее вытягивания.

Поэтому после пикировки растения ранней рассады следует размещать на расстоянии 6х6 см, а поздней рассады всех культур – 3х3 см.

Вытягиваться растения также могут при нарушении температурного режима почвы и воздуха.

В домашних условиях контролировать температуру почвы, конечно, сложно. Нужно под емкости, в которых выращивается рассада, подкладывать утепляющие материалы.

Температуру воздуха в месте выращивания рассады можно контролировать обычным бытовым термометром.

Рассаду многих овощных культур (ранней и цветной капусты, томата) часто выращивают с пикировкой, т е. рассаживая саженцы в фазе семядолей или начала образования первого-второго настоящего листа.

Семена высевают в посевные ящики или грунт теплицы, парника или дома в ящик на подоконнике очень гyсто.

Затем пересаживают на почву с большей площадью питания, необходимой для дальнейшего развития.

Такую пересадку и называют пикировкой.

Пикировка – трудоемкий процесс, во время которого может повреждаться корневая система недостаточно окрепших молодых растений.

Пикируют в хорошо прогретые (выше 10°С) горшочки, кубики, стаканчики или в теплый грунт.

За 2-2,5 часа до пересадки рассаду нужно полить теплой водой, что поможет без труда вынуть сеянцы из почвы.

При пикировке необходимо следить, чтобы корешки не загибались.

Длинные корешки прищипывают на треть. Прищипывание корня необходимо для того, чтобы в дальнейшем у растения развилась мощная корневая система.

Сеянцы нужно брать не за стебелек (его можно легко повредить), а за семядольные листочки.

После пересадки почву следует немного уплотнить, а емкости с рассадой в течение 2 дней выдерживать в тени, так как большое количество света может неблагоприятно повлиять на развитие растения и привести к увяданию.

Все рассадные овощные культуры делят на плохо и удовлетворительно переносящие пересадку. Например, огурец и петрушку можно рассаживать и пикировать только в фазе семядолей.

Цветную капусту рассаживают из рассадника в фазе двух-трех листочков, а горшечную рассаду – при наличии пяти-шести листочков.

Хорошо переносят пересадку белокочанная и краснокочанная капуста. Быстро восстанавливают корневую систему после пересадки томат, сельдерей, кочанный салат.

Все эти особенности необходимо учитывать при разработке мероприятий пo подготовке рассады к пересадке ее на грядку.

Отбор и высадка рассады.

Отбор выращенной рассады необходим, так как он дает возможность высадить самые здоровые растения, которые будут и самыми продуктивными.

Выбраковывают поврежденные, больные, недоразвитые растения.

Высаживают здоровые, приземистые, не вытянувшиеся сеянцы с хорошо развитыми мочковатыми корнями и определенным количеством листьев.

Капуста белокочанная должна иметь 4-5 листьев; брюссельская и цветная – 3-4; томат – 7-10; огурец и кабачок – 3-4; сельдерей, баклажан и перец – 4-5.

Переросшая рассада с большим количеством листьев, особенно вытянувшаяся, долго не приживается, болеет, в результате задерживается созревание и снижается урожай.

Слаборазвитые растения подкармливают, поливают и доводят до нужного посадочного состояния.

Особое внимание нужно обратить на сохранность листьев при пересадке.

Лист с нарушенным скелетом обычно погибает или всю жизнь болеет, напрасно отбирая у растения питательные вещества и воду.

Один измятый с разрушенным скелетом лист рассады капусты отдаляет готовность урожая на пять-семь дней.

Закаленную рассаду можно выбирать из почвы в любое время суток. Незакаленную лучше выбирать днем, так как утром охлажденный стебелек легко ломается. Высаживать рассаду, особенно безгоршечную, на грядку открытого грунта следует во второй половине дня.

Основные правила подготовки безгоршечной рассады к посадке:

• с момента ее выборки из грунта до посадки должно пройти не более одного часа;

• весь период после выборки рассада должна быть укрыта от солнечных лучей и ветра мешковиной, рогожей и пр.;

• посадочную лунку или бороздку необходимо полить (0,5-1 л на одно растение);

• перед поливом можно внести в лунку стакан перегноя или чайную ложку (3-5 г) минеральных удобрений.

При соблюдении этих требований приживаемость растений будет хорошая.

Горшечную рассаду из стаканчика также поливают не позднее чем за 2-3 часа, но лучше за сутки до посадки.

Выбить рассаду из пластмассового стаканчика или глиняного горшочка нужно так, чтобы полностью сохранить ком грунта вокруг корней.

Для этого рассадное растение опрокидывают, ладонью одной руки резко бьют по дну стаканчика или горшочка, а другой рукой осторожно поддерживают горшочек у корневой шейки растения.

Если приходится высаживать слегка вытянувшуюся рассаду, то придерживаются следующих правил: на теплой мягкой почве растения размещают глубже, а на холодной, тяжелой – с наклоном верхушки к северу.

Наклоняют примерно на 45° и под наклоненным стеблем делают почвенную подушечку.

В этом случае растение будет тянуться к свету, т.е. на юг, и быстрее подниматься.

После посадки корневая система и корневая шейка молодого растения должны быть плотно обжаты и закрыты почвой так, чтобы ростовая почка была выше уровня почвы на 2-4 см в зависимости от культуры и сорта.

Безгоршечную рассаду, выращенную в хорошо подготовленном, структурном грунте, за 8-70 дней до высадки нарезают ножом, как куски пирога.

В этом случае корневая система растения оказывается в маленьком кирпичике почвенного грунта.

До нарезки или одновременно с ней вносят жидкую органоминеральную подкормку. При этом необходимо учитывать не только возраст и состояние растений, но и почвенное плодородие.

Нарушенная после нарезки корневая система за 8-10 дней активно восстанавливается в пределах кубика почвы.

Если за сутки до пересадки рассаду обильно полить, то растение можно аккуратно перенести на гряду вместе с комочком грунта, пронизанным плотно переплетенными корнями.

При отборе на посадку рассаду желательно откалибровать: рассортировать ее по росту и развитию растений, подобрать одинаковую по количеству листьев, высоте и толщине стебля, его длине от корневой шейки до семядольных листьев.

Если не удается сохранить комочек земли вокруг корней и они оголяются, а между выемкой из грунта и посадкой должно пройти более 10-15 мин, то корневую систему желательно обработать «болтушкой».

Так овощеводы называют почвенную смесь, по консистенции напоминающую густую сметанообразную массу. Обычно готовят ее из глины, коровяка и воды или из низинного торфа и воды. В смесь можно добавить любое средство, отпугивающее вредителей, например табачную пыль.

Десять «HE» при выращивании рассады.

1. Не следует использовать для посева семена, которые были получены из какого-то случайного источника. Хорошая рассада требует качественных семян. Если нет возможности самим выбрать семена на посадку, то покупать их лучше в специализированных магазинах. На пакетиках с посадочным материалом должны быть указаны сорт, количество семян и срок годности.

2. Не стоит высевать семена в плотную почвенную смесь, происхождение которой неизвестно. Лучше использовать смесь, приготовленную самостоятельно с осени.

3. Не следует поливать семена после их посева в почву.

4. Не нужно загущать посевы семян, иначе растения вытянутся, будут длинными и слабыми, а также могут поражаться «черной ножкой».

5. Не стоит забывать о том, что для любой рассады нужно поддерживать температурный режим. До появления всходов температура должна быть выше, а после появления – ниже на 5-7 °С днем и на 10 °С ночью.

6. Не следует использовать для посева емкости, в которых отсутствуют дренажные отверстия (или они очень маленькие).

7. Не рекомендуется располагать проростки далеко от света, так как недостаток освещения приводит к вытягиванию рассады, ухудшает ее качество.

8. Не стоит опаздывать с пикировкой рассады. Большая часть овощных культур нуждается в пикировке уже после появления 2-3 настоящих листьев.

9. Не следует оставлять рассаду без внимания после проведения пикировки. Спустя 4-5 дней после этой процедуры можно провести первую подкормку.

10. Не нужно забывать о закаливании рассады перед ее высадкой в открытый грунт.

Размещено: 13.02.2022

Копирование любых материалов на сайте строго запрещено.

Место для вашей рекламы!